“褒衣博带”： 魏晋南北朝时期穿衣的时尚标志

　　从公元220年至589年是我国的魏晋南北朝时期。魏晋南北朝在汉服历史上是破立并举的时代。魏初，文帝曹丕制定“九品中正”官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”，从色彩上定制了官位高低，一目了然。此制历代沿袭，直至元明。同时，魏晋时期打破两汉等级森严的冠服制度，如不论文武官员平民百姓，皆以幅巾束发，取代了以往拘谨的冠帽，一时间各种头巾花样百出，令人眼花缭乱。

　　南北朝时期，北方少数民族入主中原，北魏孝文帝全面强推汉化改革，从礼俗、语言到服装一律汉化；同时，北方民族的短衣装束袴褶，逐渐取代了以往的深衣袍服，成为民间的主流服装。北朝末期，脱胎于鲜卑帽的幞头首现雏形，开创了我国男装独特的首服标志，此后流行一千余年。

　　以下内容选自《汉服藏美录》，较原文有删节修改。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

《汉服藏美录》，何继丹、孙虹著，花城出版社2022年12月版。

魏晋时期的时尚标志

　　图中七贤，散发袒胸。衣宽袖广，飘逸如神仙。竹林七贤砖刻（部分），一九六○年南京西善桥南朝古墓出土，现藏于南京博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　在中国古代的传统社会里，读书人永远是引领风尚的精英阶层。战乱时期的魏晋文人更是当仁不让，他们把自己对时代的不满以狂狷的形式发泄出来，吃毒药，着宽袍，咆哮山林，纾解郁闷……在他们夸张的服饰的引领下，以往礼制严谨的冠服制度不再流行，拘谨的套装形式逐渐被“褒衣博带”所替代。自由自在的宽衫大袖，成了魏晋时期的时尚标志，先秦至汉代的深衣制自此已基本消失。

　　这幅作品即以当时享誉民间的七位放浪形骸的士人阮籍、嵇康、山涛、向秀、王戎、刘伶、阮咸为刻画对象，描画了他们身着大袖宽袍，披发跣足，于竹林之下饮酒放歌，纵情恣意的场面。

　　据传，魏晋时，贵族及士人阶层流行服用一种药物—“五石散”。此药性燥，服者全身发热，面若桃花，体力强健，仿佛毒品般令人一时心迷神醉。为了散发药性，服后必须吃冷食，饮温酒，洗冷水浴，穿宽松衣服行走。若药性不能散发，须用药发之。故“五石散”又称“寒食散”。当时许多长期服食此药者皆因中毒而丧命。

　　竹林七贤是“五石散”的拥趸，时常服用。吃了药后，他们就穿着宽松的袍服，相邀饮酒，啸聚山林，行为放浪不羁。由于他们是名士，所以这副派头就成了魏晋风度的注脚。可见当时文人中流行的宽袍大袖亦即褒衣博带，本来是为了消解“五石散”而产生的一种实用性服装，却因为名士的引领而成了时尚，并发展演变为一个时代的符号。

《洛神赋图》中的广绣襦裙和“杂裾垂髾”，东晋绢本绘画，宋代摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　相传东晋大画家顾恺之读了曹植的《洛神赋》后，一时惊艳，有感而绘此图，遂为后人勾勒出那个时代的万种风情。

　　图中女性人物手持麈尾，身着广袖襦裙，衣带飘飘，仪态曼妙，宛若仙女。所谓广袖襦裙，裙外有围裳，围裳下饰以三角形的襳（音同鲜）髾，即“杂裾垂髾”，两汉时就已出现有这种装饰的服装，称袿衣。袿衣的底部有上宽下窄、呈刀圭形的两个尖角，称为“裾”。袿衣之下以裳为衬，是当时贵妇的常服。南朝之后这种装饰逐渐消失。但此类带有飘逸的襳髾装饰的襦裙，后来被神化为神仙服饰。

《洛神赋图》中的曹植（《汉服藏美录》内文插图）。

　　图中男主角即为曹植，头戴远游冠，着上襦下裳加蔽膝，衣袖宽大，腰系绅带，脚踏笏头履。其身边的男侍从手持华盖，头戴笼冠，身穿袍服，束绅带，下穿大口袴。侍女头戴笼冠，身穿大袖襦裙，其中一人携着坐具。

　　顾恺之的另一幅作品《女史箴图》，乃依据西晋名臣张华的文章《女史箴》而画的一幅插图画卷，描绘了汉代宫廷妇女的道德故事。原画共十二段，现存九段。一九○○年庚子之役，八国联军入京，此图为英军所掠。以下撷取其中三段画面，以供赏析。

《女史箴图》中的第四段画面：梳妆图，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　画中一个贵妇，席地而坐，外罩大袖纱罗袍服，着三重衣，帔领绕肩，对镜观容。身后梳头的侍女身穿襦裙，头梳垂髾发式，插树形步摇，体态婀娜。旁边的镜台和装脂粉的漆盒皆为汉代式样。

《女史箴图》中的第七段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　图中一男一女，男子头戴委貌冠，身穿薄如蝉翼的纱罗直裾袍，前系蔽膝。女子身穿有围裳的广袖襦裙，“杂裾垂髾”从围裙下飘逸而出，外罩薄如蝉翼的纱罗外衣，姿态曼妙，恰如左思《三都赋》中所描绘的“纡长袖而屡舞，翩跹跹以裔裔”。

《女史箴图》中的第九段画面，东晋绢本绘画，唐代摹本，现藏于大英博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　图中三个女性头插树形步摇，梳汉代发式；身穿广袖襦裙，腰束绅带，围裳下垂“杂裾垂髾”。

　　顾恺之画的虽是汉代人物故事，发式用具皆为汉代式样，但服装却为东晋样式，无论男装女服，尺寸均比汉代宽松许多，佐证了魏晋风度是从深衣制演化而来的新时代新风尚的观点。

女子衣着风格转向“上俭下丰”

　　由两汉而魏晋南北朝，女子衣着的较大变化是风格上转向“上俭下丰”。始于汉代的襦裙套装发展至晋代，变成上衣短小贴身，下裙宽大。女性服饰以上襦下裙为主，并以体态修长、柔媚为时尚。以曲裾深衣的秦汉遗俗为基础，加之北方传入的文化元素，发展出一种杂裾垂髾服。上衣的长飘带曰“襳”，固定在长裙下摆的燕尾状装饰曰“髾”。主要款式特征为上身紧窄，袖子宽大，下摆多重，有飘带，整体感觉宽博飘逸，似仙人踏云而至，表明此时人们的观念已由自然质朴转向奢华雕琢。飞襳垂髾虽然惊艳，流行时间却很短暂，至唐代，除了舞伎，再无人穿着。

　　魏晋南北朝的贵族妇女同男人一样，脚下穿着高翘如墙的笏头履、重台履，高翘的鞋头饰以花纹，可将曳地的衣裙收揽，便于迈步，同时显示优雅而摇曳的步态。梁简文帝有诗《戏赠丽人》，一句“罗裙宜细简，画屧重高墙”生动地描写了这一时代风尚。

《列女传图》（局部），东晋绢本绘画，南宋摹本，现藏于北京故宫博物院（《汉服藏美录》内文插图）。

　　顾恺之根据西汉名儒刘向编撰的《列女传》所绘制的又一幅传世名画，风格类同《女史箴图》，原画分为八段，共绘制二十八人。

　　图中这位淑女头插步摇，穿大袖衫、曳地长裙，腰束绅带，风姿绰约，翩若仙姬。令人想起南北朝著名诗人庾信《奉和赵王美人春日诗》中的诗句“步摇钗梁动，红轮帔角斜”……

魏晋的流行头饰与发式

北朝马头鹿角步摇（《汉服藏美录》内文插图）。

　　古代女子的首饰步摇，底座称山题。因其形似山，着于额前，故名。《后汉书·舆服志下》曰：“步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪。”清代林颐山《经述·释王后首服四》：“步摇上有垂珠，步则摇，因其贯白珠为桂枝相缪，故八爵、九华、六兽列于黄金山题之上，行步则摇。”树形步摇钗是魏晋时期女性发饰的一大亮点，顾恺之笔下的每一个女性，头上几乎都长有一棵摇曳生姿的花树。

十字大髻（《汉服藏美录》内文插图）。

　　魏晋女子的发式，以假发衬托的各种髻为主。西晋有十字式大髻，东晋有两鬓抱面遮眉式髻和夸张的缓鬓倾髻—一种将鬓发松散，十字髻倾斜的时髦发式。因发髻又大又重，不能常戴，平时搁置架上称作“假头”，贫者无能力置办的，自嘲“无头”，遇事只能向别人“借头”。东晋末至齐梁间，女子发式演变为束发上耸的双环式髻。

　　两汉时期，男子通常戴冠、帻，但在劳动阶级中，流行用布包头的习惯。汉魏之际，因战争破坏财政，代表朝廷体面的冠服制度难以维持。人们遂抛弃了过去的冠帽，代之以从简陋的包头布演化而来的幅巾，有些类似现代的便帽，既轻便实用，又潇洒风流。不仅文人使用，连指挥千军万马的将帅亦普遍使用。

　　一时间，中国男子的头上各种轻盈的头巾轮番登场，别有一种倜傥不羁的姿态。如诸葛亮纶巾羽扇指挥战事，苏轼在《赤壁怀古》中亦赞叹周瑜“雄姿英发，羽扇纶巾”，为我们留下了古代中国好男儿亦文亦武的形象。

戴平上帻（小冠）的女俑，依据出土北魏陶俑绘制。此女俑头戴小冠，身穿大袖襦裙，腰束绅带（《汉服藏美录》内文插图）。

　　平上帻是魏晋时期流行的一种头巾。西晋时，帻的后部更高，如此陶俑所戴之帻，其后部的高度几乎相当于面部的一半，在帻顶约二分之一处，开两个纵向开口，以一扁簪（箄簪）横穿发髻，达到固定之目的。晋式平上帻又称“小冠”，可以单着。《宋书·五行志》记载：“晋末皆小冠，而衣裳博大，风流相仿，舆台成俗。”平上帻既可称为小冠，说明其式样已十分接近冠了。

戴平上帻（小冠）的陶俑（《汉服藏美录》内文插图）。

　　笼冠是一种产生于汉，盛行于魏晋南北朝的冠饰，由早期的武冠演化而来，男女皆可穿戴。魏晋南北朝时，地不分南北，人不分男女，皆“帽上着笼冠，袴上着朱衣”，笼冠与朱衣已成为最时尚的标准搭配。这种装扮在《女史箴图》《洛神赋图》以及北朝各石窟之礼佛图、供养人像与出土陶俑中均数不胜数，只是南北朝时期的笼冠，下垂的两耳比西晋时长，而顶部略有收敛。

戴笼冠的侍从，依据河北省磁县北朝墓出土壁画绘制。此侍从头戴笼冠，身穿朱衣，下着大口袴（《汉服藏美录》内文插图）。

南北朝深化汉胡交融，袴褶取代深衣

　　北魏孝文帝是一个惊世骇俗的鲜卑族皇帝，在位期间推行全面汉化政策，不仅迁都洛阳，更改汉姓，还率领“群臣皆服汉魏衣冠”，使得遭到时代冲击的秦汉以来的冠服旧制，得以在新的社会群体中延续。

　　孝文帝虽然爱穿汉装，下令全国人民都跟随之，但鲜卑族百姓不习惯这种劳作不方便的汉装，依旧穿胡服。南北朝时期胡汉杂居，因而便于行动的胡服，在汉族劳动阶级中也得到推广，甚至连汉族的上层人士也穿起了鲜卑服装。各民族在服装的和平共处上真正实现了融合并存和相互影响。

列女古贤图，山西省大同市出土北魏司马金龙墓彩漆屏风画，现藏于山西省博物馆（《汉服藏美录》内文插图）。

　　此图为出土漆画，依据西汉刘向所作《列女传》编绘。图中人物周太姜、周太任、周太姒，头梳十字大髻，戴步摇；身穿交领大袖襦裙，饰以杂裾飞髾，内穿圆领衫，腰系蔽膝。此处与顾恺之笔下的女子相比，服饰类似，细节却有区别：此处的女子服饰是北魏的款式，而十字大髻发式则是典型的魏晋发式，体现了南北融合的风格。

　　北魏牵手少女俑，依据河南省洛阳市北魏杨机墓出土陶俑绘制，现藏于洛阳博物馆。此二俑身穿左衽大袖袴褶，头梳双髻

（魏晋时期少女一般梳双髻），手牵手，笑盈盈（《汉服藏美录》内文插图）。

　　袴褶原是北方民族传入中原的便于骑马的套装：褶为短上衣，犹如汉族的长袄，多为对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束革带，方便利落；袴为以粗厚毛布制成的连裆裤。

　　早期的袴褶款式为游牧民族常用的窄袖窄腿，至南北朝时已融入汉族特色，将袖口和裤管特意加宽加大，使宽大的裤子看上去与汉族传统的下裳相似。南北朝时期的袴，裤腿有窄有宽，以宽腿裤为时髦；同时为了行动方便，以三尺长的锦带在膝下将裤管束扎，称为“缚袴”。褶则发展成宽袖短衣，展现了一种另类的褒衣博带效果。

　　南北朝时期，袴褶在汉族群体中普遍流行，不分男女贵贱，几乎人人皆穿。上衣衽分左右，用织锦制作，配长靴或短靴，初时仍有贵族在外加穿袍子。

　　北魏时期，袴褶还可作为朝服，据《通鉴·齐记三》记载：“魏旧制，群臣季冬朝贺，服袴褶行事，谓之小岁。”

　　总之，南北朝时期，袴褶已成为男性的普遍常服。当时的官员服装标配为“帽上着笼冠，袴上着朱衣”。即便是女官也穿袴褶，戴笼冠。袴褶成了鲜卑胡服与汉服之间相向而行的最佳“折中体”，是最具时代特色的南北朝服装。

文字：何继丹、孙  虹

编辑：黄  敏

审核：袁  野